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ra、H&M那种从设计到铺货不到一周的模式，在【韵】跟前根本没优势。人家一边看秀一边就买，你跟随牌还要至少等一周，而且第一批量肯定小，门店反馈销量好再加单，又是两周……”

    时尚杂志不光只看设计，也关心商业模式，即看即买一开始像噱头，每个秀场款都连接到商场款，看着是很工整，但对品牌带来严重现金压力，设计部门肩上的镣铐也更重，不具备参考价值，能成功只能说是特例。现在分成日常款、季节款，模式更简单，容错率也更高，效果立竿见影——Zara这些跨国快消品牌，盯牢的是一线奢侈品，就不说什么了，国内搞跟随的CY那些网店，只能跟在背后吃剩饭。看完秀，从官网图扒版，找设计师、打版师，搞几个通宵，下单生产出来最少一周，这么仓促，又能有多像？面料备好了吗？一个季节的销售旺季也就这么几周时间，一两周一浪费，最黄金时间一过，跟随款说不定都卖不过价格最高的正品。至少大量跟随款和正版都想买的摇摆客户，选择正品的几率会大大提高。

    这个模式越看越值得学，温萱甚至觉得这是未来大势——这样时装秀的形式也要跟着改，一年四季，每一季都上新开秀，让秀场成为网店新款的宣传手段，也许才是之后的发展趋势。那样跟随品牌连抄都抄不过来，就像是CY，现在虽然也推出了骨架条纹夹克，但连实物图都没有，明显是手忙脚乱，被搞得没办法了——这还算是动作快的，其余C店仓促上的全是鱼目混珠的货色，没有一个SKU，是真正意义上的跟随款。

    “阿诺德先生实